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马法特冰斗,吸取生命中所有的精华

我在三月下旬离开剑桥的家,在伦敦坐上卧铺火车,去北方的凯恩戈姆山脉旅行。在英格兰南部,黑刺李的小白花爬满了篱笆,郁金香和风信子散落在郊区的花坛里:春天最繁盛的时刻已经到来。刚一抵达凯恩戈姆,我就发现自己回到了严冬。背风坡上雪崩还在隆隆作响,埃文湖一片冰封,高原上依旧暴风雪肆虐。历时三天,在四位朋友的陪伴下,我徒步跨越了山丘,从东南方向的格伦希滑雪抵达位于西北边的莫利赫湖。在本阿布尔德宽阔的山顶高原,我体验到了最纯粹的“雪盲”状态。爬过高山或是去过两极的人们对雪盲可能并不陌生:雪、云、暴风雪,交织形成了一个苍白的世界,大小和距离变得无法辨别,既没有阴影也没有路标,空间显得深不见底。甚至连地心引力在这里也变弱了,只有当头骨里的血液倒流,才能判断出陡坡和瀑布的线条。在本阿布尔德山上那段令人惊讶的时间,我们仿佛飞行在纯白的世界。

  “我叫冷宇,是名学生喜欢探险就来昆仑山,半路遇到暴风雪和人们走散了,在雪中走了五天最后倒在地上被海生哥你发现了。”我说。

  **挑战托克雅拉胡

长约3500公里,横跨14州,美国长距徒步线路始祖

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双眼会看到此前错过的风景,或者发现欣赏旧风景的新视角;耳朵和其他感官亦然。这些时刻难以预知,但似乎是受某种规则掌控,至于其工作原理我们仍所知无几。

  走不动了,我的身体到了极限,我倒在地上大口大口的呼吸,嘴部的大幅度动作,使我脸上的冻疮裂开,更加疼痛。鼻子里、嘴里、耳朵里,就连裤子里都有雪。雪渐渐地把我埋没。这真是处于叫天天不应叫地地不灵的尴尬境遇。

  等我们到巴伦湖(Paron Lake)岸边的时候已经是午饭时间了,这给我们创造了好好欣赏这条山谷的机会。这是一条经典的U形山谷,花岗岩石壁在山谷两侧高耸千米,蔚为壮观。巴伦湖是一座广阔的湖泊,栖息在巨大的花岗岩怀抱中。湖水旁边耸立的是巍峨陡峭的金字塔山(Nevado Pyramide)。山体上有条非常明显的水印线,证明这片水域曾被人为地降低水位,以减少高山湖泊的冰碛水坝在地震的时候崩塌的危险。

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先来科普一下“冰斗”这个地理名词。通常意义上的冰斗,是指一种三面环以峭壁,呈半圆形或类似古代圆形剧场状的洼地,它是因为冰川积雪不断将地表切割,把原先的高山岩石生生解刨成一片山间洼地,像极我们见过的“漏斗”。这是地质史上上千万年运动变化而成的,绝非一日之功。

因此,早在二〇〇三年一位老朋友推荐《活山》给我之前,我就已经知道凯恩戈姆山脉了。他提到这本书时,就像在谈论一本差点被人们从经典文库遗漏的大作。我捧起它,随后被它改变。我曾以为自己已经非常了解凯恩戈姆,而《活山》的作者娜恩·谢泼德的文字让我意识到这是多么自负的想法。她的文章重塑了我看待这些熟悉山脉的视角,教会了我如何看见它们,而不仅仅是看着它们。

  我要死了,死在这无人的昆仑山。都说人在临死前都会回忆关于亲人、朋友、爱人(这个没有我是单身狗)的事情,可是我亲自体验才发现都是骗人的,我这时想的居然是想要喝碗热豆浆。没想到豆浆陪我走到了最后。

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长约4200公里,纵贯16个纬度,

1751年,一位赏金猎人冒险来到这处山谷,抓获了马法特,并把他交还给奴隶主,马法特也因此被奴隶主残酷杀害。马法特虽然死了,但他的名字却永远留在了这块神秘的山谷里,当地人更是把这山谷命名为“马法特”。只是后来地质学家考察过这片山谷后,才发现原来它是一处火山喷发后形成的“冰斗”,所以现今留尼汪的版图上,这儿便称作为“马法特冰斗”。

我祖父母在山脉东北端斜坡上的一个林间小屋安家,他们粗犷的牧场一直延伸到埃文河的岸边。我很小的时候就常常在夏天和家人一起去拜访他们。房间里的一面墙上挂着一幅由英国陆地测量局制作、关于整个山脉的巨大层压式地图,我们用手指在上面划出已经走过的路,描摹下一次漫步的轨迹。我祖父是一位喜欢登山的外交家,一辈子都在世界各地爬山。正是他和他的凯恩戈姆世界在年轻的我心中埋下了对高度的热情。在幼时的我看来,他那三英尺长的木柄冰镐和陈旧的铁质攀岩冰爪就像是巫师的道具。祖父向我展示过他攀登阿尔卑斯山和喜马拉雅山时拍摄的黑白照片;人类竟能登上这些山脉,这在我看来简直不可思议。对那时的我来说,登山就如谢泼德所说,“是一项传奇任务,只有英雄方能达成,远非每个人都能做到”。我和谢泼德一样,童年时期与凯恩戈姆山脉的接触“让我一生都与大山紧紧相依”。从那以后,我多次徒步、滑雪跨越山峰,我的区域地图如蜘蛛网一般,布满曾经尝试过的路径。我看到过几十只蓝白色的雪兔,这些体形和狗一样大的兔子从格拉斯莫尔山后的泥沼地里跳出来;也跟随过一群群的雪鹀越过布雷里厄赫山的高地;也曾在暴风雪肆虐时躲在北部冰斗的一个雪坑里,度过了好几个小时。

  他听后居然想了很久才回答到“已经很久没人问我了啊,我叫陈海生,话说你是怎么来到这里的啊?”

  徒步 丈量印加古道

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《活山》充满了敏锐的洞察力,只有“在山上待过一段时间”、频繁走过某些地形的人才能做到。“桦木只有在雨天才能释放出气味,”谢泼德写道,“这种香醇的味道就像陈酿白兰地一样浓郁,在潮湿而温暖的日子里,教人醺醺然沉醉其中。”在读到这些文字以前,我从未注意过桦树的气味;而如今但凡站在夏日雨后的桦树林里,就不可能嗅不出一丝拿破仑干邑的香气。在书中的其他地方,谢泼德记录并评论了金雕“一圈又一圈”步步高飞的过程,“地衣中微小的绯红杯菌”,“白翼松鸡”的腾空飞行,一池塘的“像投掷游戏里的筹码一样跳跃的小青蛙”,以及一只穿越阳光下的雪地、留下“古怪而可笑的狭长阴影”的白色野兔。她拥有类似安迪·高兹沃斯的敏锐洞察力,能够发现大山在偶然间展露出的大地艺术:“山毛榉的芽鞘被吹落在道路边缘,仿佛潮水过境,为灰尘漫天的五月带来了一丝明亮的色彩。”她在“绸缎般温柔”的十月夜里露宿在高原的火成花岗岩上,半睡半醒间感觉自己变成了石头,“深深地沉入静止状态”,在火成岩的影响下转变为全新的矿质版的自己。

  “没什么,顺手的事。”他笑了笑看着我说。

  **停步吉塔拉胡

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如果这世界上还有一片未开发的处女地,那一定就是留尼汪岛上的马法特冰斗。

编者按

  我的身体很酸痛,看东西还是不清楚,不过比那时也好了很多,我身上的伤口都被处理了。看来我是大难不死被好人救了,我心中激动啊,到白天一定要好好感谢这个人。我光着上半身,天气还是很寒冷,也就是说我还在这昆仑山上。这五天体能消耗过大,使我昏昏欲睡,而且天气又冷,我就又钻会去躺下去睡着了。

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如果可以,想和他一起去重走我的第一段长距徒步——科罗拉多小径。它简单、纯净、远离尘嚣。是我很好的启蒙,更希望是完美的句点。是开始,也是结束。

从马伊多观景台眺望马法特冰斗,你会被雄伟的冰斗所折服。这里,从东印度洋飘来的白云,似绸缎一番,从冰斗的山顶顺势披挂而下,悬崖上苍翠的树木,点缀了黄色的山坡,谷底,则是一条蜿蜒曲折的小径,你看不清它是河,还是道。

在一段令人惊叹的幻觉描写中,谢泼德叙述了在潮湿的天气里远远眺望石头谷仓的经历。湿润的空气成为棱镜,为她重新调整视角,带来多元视野,使她仿佛能同时看到谷仓的各个侧面。谢泼德自己的风格与此类似,分散而多元。阅读《活山》常有应接不暇的感觉,你的视线被分散在不同事物上,好比突然获得了蜻蜓的复眼,一瞬间得以看到成百个镜头里的景色。之所以会出现这种复合效应,是因为谢泼德拒绝给予任何单一视角以绝对优先权。即便她自己的意识,也只是观看大山的无限焦点中的一个。她的文字一会儿采用飞鹰的视角,一会儿又透过徒步者的眼睛进行描述,不一会儿又转变成为蔓生的杜松的角度。如此一来,我们得以看到地球“看待自己”(用一句她自己令人难忘的话来说)的效果。这本书体现了生态学原理,但没有公然宣扬“环境保护”(我猜这个词对于谢泼德来说没太大意义)。

  我好奇的按下录音笔的播放键,里面却传来了令我意想不到的声音。

  它随时准备为旅行者打开充满惊奇的一扇门

漫漫长路最难的不是抵达终点,而是迈出第一步。

在留尼汪,共有三处著名的冰斗地形,它们分别为:萨拉济、锡拉奥和马法特。每一处冰斗地形中都有许多神秘莫测的奇幻景象,像萨拉济冰斗中的铁洞深渊瀑布,锡拉奥冰斗中的新娘的头纱瀑布等。

对大山内部的痴迷可不是一番幻想;相反,它体现出谢泼德试图实现“接近内在”的目标。在谢泼德看来,世界的外在图景与精神的内在景观之间的来往持续不断、从未停止。她知道,长久以来地形地貌为人类提供了有力的寓言资源,是一种为自我画像的良好途径,也是塑造记忆、为思想定形的有力手段。这也正是她在书中研究的对象:山脉在形而上和形而下两个层面的互动关系。谢泼德明白,正如约翰·缪尔早在四十年前所写,“向外出走……其实也是向内探索”。

  坐下喝粥时我想起还不知道救命恩人的名字是什么,便问他:“恩人这么半天我还不知道你叫什么名字呢。”

  从湖面上眺望过去,在路的尽头更远的地方耸立着一座立体三角形的山峰——阿特松拉胡峰(Nevado Artesonraju)。那就是我们此次攀登的最后一站。我们的大本营建在从这里两小时步行以外的平坦地带。第二天再向上走,午饭之前到达了高海拔的营地。这又是一个十分热门的营地,位于巴伦冰川(Paron Glacier)上方的冰碛中间。

因为我希望生活得有意义

但留尼汪岛纯属热带雨林气候,它处于南纬21度,年平均气温在20度以上,基本上那里生活的居民,一生都没有见识过下雪。那么马法特冰斗是如何来的呢?

由于眼睛所处位置及其使用方式的不同,产生的错觉也千差万别;这让人意识到,平日所见并非事物的真实面貌,不过只是千万种可能性中的一种。假如能发现另一种视角,即便只是短短一瞥,也足以撼动我们,然后让我们再次回归稳定。

  我梦到了柔软的大床,美味的鸡腿,热乎乎的豆浆,大把大把的钱。一切都消失了,醒来时是坐在由硬木板制成的大床上,旁边居然睡着个男人,是个男人!完了我可能精神错乱产生幻觉了。难不成死后世界的年轻人都好这口?我联想了许多可能,就连外星人我都想出来了,我没有死却被外星人救了?

  整个攀爬过程中都是同样的动作,同样的情形,只有冰川在不停地向下做着相对运动。但是,除了瓦斯卡兰山以外,这是另一座真正的顶峰,峰顶面积小,四周陡峭如刀劈斧凿,而北坡有着大片如冰激凌一般的雪檐。从这里望去,著名的布兰卡山脉宏伟的群峰——从北面的阿尔帕玛尤到南面的瓦斯卡兰——共同组成了一幅震撼的画面。这里是结束布兰卡山脉登山之旅的最佳地点。

22岁,你在哪儿?24岁,你走过多少路?

联合国教科文卫组织是这样定性留尼汪岛的:火山、盆地和峭壁。目前全世界能有如此评价的地方还有加拉帕戈斯群岛、大堡礁和美国大峡谷国家公园。这算是对留尼汪岛自然风光的肯定。

谢泼德将这些幻觉一语双关地称为“拼写错误的迷咒”(mis-spellings):某种拥有意外魔力、能够提供意外启示的视觉“错误”。她喜欢这些时刻,丝毫不持怀疑或矫正态度。因为“我们轻信的双眼”容易被山里的世界“欺骗”,可是事实上这正是我们重新阅读这个世界的途径:

  我迅速拆开快递的纸箱,里面仅放着五只录音笔和信封,这使我疑惑不已,这是什么意思呢,让我听录音笔里的东西?只是做这些事情吗?

  **6034米高的托克雅拉胡山(Nevado Tocllaraju)是一座雄伟的三角形山峰, 在克夫拉达伊兴卡山谷的顶端。在又一次爬过陡峭、松散、布满灰尘的冰碛之后,我们来到了主峰西侧的高山冰川营地。笼罩着大山的浮云在日落时分消散开去,让橘红色的主峰展露出壮美的景色。考虑到今天的行进可能会很漫长,我们凌晨1点半便从营地出发了。在深深的积雪中艰难前行,很快我的脚指头就感到了寒冷,接着便冻得麻木了。这样的双脚支撑着我向陡峭而险峻的西侧主峰爬去。在大片开阔的冰川裂缝周围寻找上山路线需要进行几次艰难变线行进。虽然很累,但是当我们向主峰西侧悬挂着的冰塔冲刺的时候,又都充满了能量。谁知道呢,也许是登山人体内固有的执拗,也许是长期登山形成的条件反射,每到冲刺时分,总能突破体能的极限。

太平洋山脊·137天

牛雪山山口,也是马法特冰斗内部的村民物资转送的地方,通常村民会几家合计一起去外面采购大量的物资,然后在山口通过商用直升机运进冰斗内的村落。直升机每分钟收费30欧元,通常运送一次物资需要飞行个六分钟左右,也就是180欧元。按人民币的汇率来算,一次需要1350元,确实不便宜。

由此看来,谢泼德可以算作目光敏锐之人。和很多目光敏锐的人一样,她也有点神秘主义倾向,极端经验主义对她来说是通往内在世界的第一步。“观看了很久之后,”她写道,“我才意识到自己此前从未真正看见过它们。”她的描述常常超越,或者更准确地说,穿越了物质本身。在山上边走边看几小时之后,她写道:

  喝下粥来,感觉胃里热乎了起来,这五天吃雪吃的我胃都要冻住了,热量又回到了我身上。

  对每一位渴望体验印加古文明风采的游人来说,在安第斯山中一步一个脚印地走完印加古道,到达印加帝国圣城的马丘比丘,不仅是一次深刻了解印加古文明的绝佳机会,更是一次意义非凡的旅行。

其后,这个身高不足一米六的廋弱姑娘步入丛林,踏上800公里长路

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谢泼德,尼尔·古恩,以及苏格兰探险家、散文家威廉·哈奇森·默里都深受佛道两教影响。禅宗哲学,如同花岗岩里的云母微粒,在三位作家的散文中都有闪现。即便是在今天去读他们融合了高地景观与佛教形而上思辨的作品,依旧令人感到震撼,如同在菜园里遇到了一场能剧表演,或是在冰斗间看到了一朵野菊盛开。“一座山,”谢泼德充满禅意地描述道,“自有其内里。”她所谓的这一“最初的想法”,是个相当反直觉的命题,因为通常我们更倾向于从山脉的外在形态——峰顶、山肩、悬崖——来思考。谢泼德总是在观看凯恩戈姆景观的内里,我发现现在的自己站在山丘上也会做同样的事情。她的眼神一次又一次向表面之下的世界窥探,深入岩石裂缝的内部,深入清澈而明亮的湖泊溪流内部。她把手浸入冰斗小湖,赤裸走进埃文湖的浅滩,把手指伸进老鼠洞和积雪里。在《活山》里,“深入……内部”(into)这个介词通过再三重复,获得了动词的力量。她走入大山试图寻找的不是雄伟的户外美景,而是深刻的“内在”、隐秘的“凹陷”。各种隐而不现的风景令她着迷,比如阿登高地的“地下洞穴”,还有凯恩戈姆脉里的“洞穴”与“壮观的峡谷”。格兰扁山区里“小溪”与“湖泊”的水流如此清澈,在她看来,“好比晴朗的天空/天光汇聚其上”。冰斗吸引她的地方在于,在它们创造的罩形空间里,色彩和空气都被赋予了“形体”和“容”。写到黄昏时在“阴暗森林”里瞥见的生物的眼睛,她好奇它们眼球的“水绿色”是不是“人们看到的某种奇异的虚空的绿色……来自外界光芒的反射或是内部光线的闪烁”。

  打开信封,有一串钥匙,和一张纸上面写着:老地方。

  秘鲁无疑是不可不去的地方

刺骨冰凉,四面楚歌里,还好偶遇的旅伴日本人长沼,对处在失温边缘的她伸出了援手。凄风苦雨的山林里,年长17岁的长沼,像对待一个婴孩一样,帮几乎无法动弹的她穿雨裤、穿鞋、系鞋带。鼓励她再冷也要往前走,保持住热量,保持希望。

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生态学的第一定律是,万物皆彼此相联;而《活山》全书就充满了,或者说嵌入了彼此交织、相互联系的图景:裸露着的树根像“蛇群一般扭曲交缠”;山上高处的矮小欧洲赤松“匍匐在地,形状几乎像是一朵玫瑰”;雌雄双鸭一起露出水面时,看上去就像一只拥有“一对巨大羽翼”的大鸟;被当地人称为“蟾蜍尾”的多股地衣,拥有几十个“独立发展的触角和侧枝”;湖水将上千根漂浮在水面的松针编织成为复杂的球体,好似鹪鹩的鸟巢,其结构如此错综复杂、紧密相连,以至于“被打捞起来之后仍然可以保存好几年;对那些没听过这个秘密的人来说,可算得上植物界的一大谜题”(当然,这些松针球也隐秘地象征着这本由谢泼德自己“编织”的小巧精悍、“留存多年”的作品)。毫不夸张地讲,读完全书你会意识到十二个章节沿色彩、思维与图像的韵律建立起了联结,因此它们呈现的并非大山的不同方面,而是整体的某个横截面:这本散文集就像一片矮刺柏林。如此看来,书的形式也表达出其核心命题,即世界无法被分割成为清晰可辨的不同领域;它不是一个可以切片的苹果,而是一张难以用图表标识、彼此相互关联的复杂网络。

  食物和水到今天已经没有了,今天估计就能上天西去了。这五天来看到的尽是白茫茫高大雪山的,这其中的孤独与绝望就令我几乎崩溃。孤独的好像荒岛上的鲁滨逊一样。

  **圣克鲁兹山谷(Quebrada Santa Cruz)的入口是一条壮观的峡谷,从一座叫卡沙潘帕(Cashapampa)的小村庄上方延伸下来,从华拉兹乘坐小巴到这里只有几个小时的车程。我们顶着正午骄阳,从这条陡峭的峡谷向上走,目标是我们要攀登的第一座“有名”的山峰——阿尔帕玛尤山(Nevado Alpamayo,5947米)。这座山在60年代的欧洲登山者眼里是世界上最美的山峰。山峡上方U形的山谷布满了高耸陡峭的岩壁,只是偶尔才会在峰回路转处露出一点雪峰的模样。紫色和黄色的野花与湛蓝的湖泊占据了整个山谷底部。

Pacific Crest Trail,简称PCT

留尼汪的马法特冰斗,源自于留尼汪火山的大喷发。大约在三百万年以前,留尼汪岛还是南印度洋中的海底世界,某一天,这座沉湎于大海中的一段,突然被炙热的岩浆撕破一道口子,岩浆从口子里奔腾涌出,遇到海水便变冷成为礁石。就这样,岩浆一面喷发一面冷却,渐渐使得海中的地面抬高,并探出海平面。又经历了若干万年,火山继续喷发,岛礁的面积也不断扩大。这座火山不知疲倦地喷发了几十万年,终究形成了人们今天能看到的美丽的留尼汪岛。

这真是精辟的观点和表达。我们看到的从来都谈不上正确,不过是些暂时的表象。“幻觉”本身就是认识事物的手段(这不由得让人想起詹姆斯·乔伊斯的一句话,他把错误视作发现新事物的大门)。尤为重要的是,人类无法召唤这些幻觉使其现出真身,也不能命令它们随时出现。它们源自物质与感官难以预知的合谋;就像整座山一样,它们“可遇不可求”。谢泼德没有系统地穿越山脉,也没有试图利用什么精神地理学的策略来撬开它的秘密。她接受了无法“随意”获得“意料之外的启示”这一事实。山的优美遵循奥古斯丁教义,人无法通过主动寻求而获得其恩典(不过值得注意的是,谢泼德对“艰难跋涉”的痴迷透露出强烈的长老会理念:她“继续艰难跋涉,往大山深处走去”……她享受着“走起来实在不太容易”的经历……她“向上跋涉”)。

  一觉睡到天亮,我感觉体力恢复了很多,敲敲冻得结实如石头的旅游鞋,凑合着穿上。

  **对于我们这样的登山者,在利马耗费时间毫无意义,我们从机场乘坐巴士沿着贫瘠的海岸向北进发,然后转向内陆。随着海拔的迅速升高,我们很快便离开了海岸边的浓雾重霭。当我们通过4200米高的山口进入到华依拉斯古迹(Callejon de Huaylas)时,天已经黑了。这条山谷与其西面的布兰卡山脉平行,我们要到第二天黎明才能一睹蓝色天空背景下的布兰卡山脉银白色的山峰。

长距离徒步,看似浪漫,实则充满折磨。想过放弃吗?虽然也会害怕受伤、失败,甚至焦虑到彻夜难眠。但历险之后的诺娅,依然石头般倔强地说,从没有过。在她看来,徒步最精华的一部分便是探险。而最珍贵的,莫过于那些在路上的人。

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罗伯特·麦克法伦(Robert Macfarlane),英国作家、学者,著有“行走文学三部曲”,2013年他受邀成为布克奖史上最年轻的评委会主席,《格兰塔》(Granta)前主编称他为当代最好的行走文学作家。本文摘自麦克法伦为苏格兰文坛的传奇人物娜恩·谢泼德的《活山》一书所撰写的万言长序,由澎湃新闻经新经典文化授权发布。

  雪山上的景色单调的要死,看的人心烦,大风刮的我眼都睁不开。心中对死亡的恐惧涌了出来,求生的希望在坚持,我如那《太平洋幽灵》电影中的三人想似,都是希望自己活下来。

  **海拔表从154米迅速攀升至4200米。我们的目标是世界最高的热带山脉布兰卡山(Cordillera Blanca)。随着海拔的升高,我们的热情也迅速高涨起来。目标是6000米,不过也许能更高。要知道这里可是安第斯山,一个充满神迹的地方。安第斯山脉是世界上最长的山脉,它沿南美洲西海岸一路向南绵延9000多公里,其地质结构甚至延续到南极半岛。这里有着令人难以置信的各种各样的山地景观,从巴塔哥尼亚(Patagonia)的石塔与冰盖到智利北部完全贫瘠的火山群,从波利维亚绵延起伏的山峦到秘鲁银光闪烁的冰川。

Q:那么徒步带给你哪些改变?

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凯恩戈姆是我接触最早的山脉,直到今天依旧是我最了解的一个。

  “你醒了呀,来吃些饭吧。”他一边喝着热粥一边对我说。

  在库斯科众多的探访古印加文明的活动中,徒步印加古道是现在非常热门的一项。这条由库斯科出发通向马丘比丘的山间小路也是今天南美洲最著名的高原健行道。虽说今天从库斯科前往马丘比丘不仅可以乘坐火车,更有快捷舒适的直升机服务,但是,只要时间许可,体力尚佳,许多人都会选择由印加古道翻山越岭、徒步跋涉这一最传统的方式。由此,在库斯科的许多当地人开始经营徒步印加古道的团队,向导、挑夫和野营用品出租成为当地旅游业的重要组成部分。

和我们身边邻家女孩一样,笑容甜美,渴望爱情。一样拥有青春、四季,拥有无数可能。

马法特冰斗是这三处冰斗地形中,唯一不通公路的地方,它号称为留尼汪的“隐世之地”。人们如果想接近它,只能靠徒步穿越,这个地方没有无线信号,没有任何公共设施,没有供住宿的酒店,甚至没有食物提供的地方,如果没有向导陪同,徒步穿越的话也是有很大风险的。

山中世界和沙漠世界一样,充满幻象。雪、雾、云和距离创造出不同的幻觉效果,比如光线和透视的把戏、幻日、雾虹、布罗肯幽灵、雪盲,等等。这些光学特效令谢泼德为之着迷。某个冬日,她看到一个“无所依附的雪骨架”,后来才发现那是一块很高的峭壁上的黑色岩石;由于无法看清下方的雪堆,它就像悬浮在空中一样。盛夏时节,她透过清澈的空气,看到几百英里外仿佛伫立着一座山峰,一座高大的布拉西尔岛。“我发誓,我曾看到过一个青色的轮廓,它清晰而渺小,比任何地图已有记载的山脉都要遥远。然而图表和我的同伴对此表示反对,而我之后也再没看见过它。”

  我依旧再走,只不过变成了机械般的步调,脑子里空白如这里的雪,只是靠着求生的意志坚持罢了,如今这股意志也被磨灭,我坚持不了多长时间了。

  我们在晴空万里的早晨乘车前往库斯科郊外库拉邦巴(Quillabamba)铁路线的

在南加州的菲利佩山脉,孤身前行的诺娅,一度被暴晒到缺盐昏眩。这个23岁的姑娘,摇摇欲坠在烈日灼烧的荒漠。举目无人,只有背包上斑驳的一道道盐渍闪着亮光,成了那时那刻她唯一的救命稻草。

一个遗世独立的冰斗,只有你身临其境,才能领会它的精髓。我想有个机会,来一场全程的马法特冰斗穿越之旅。

  这个老地方是个什么地方,我知道吗?这五个录音笔又是做什么?更多的疑问涌想脑中,海生哥不可能那么无聊戏弄我,今天也不是愚人节。

  印加帝国时代,一个规模巨大的道路系统覆盖着帝国全境。据考证,两条由库斯科出发相互平行、纵贯帝国南北的大道构成了这个道路系统的主干。一条穿过地势平缓的海岸地区,最宽的地段可达6米。另一条则修建于崇山峻岭的安第斯山中,是宽度不足1米的典型山道。今天人们所称的印加古道主要就是指修筑在安第斯山中连接着帝都库斯科和圣城马丘比丘的部分。这一小段印加古道是整个印加交通网中最有代表性和最能体现其风貌的一段。虽然总长只有43公里,但因全程分布在高海拔的安第斯山区,不仅道路崎岖,沿途还横亘着3座隘口,通常需要四天三夜才能走完全程,跋涉难度较高。这段古道不仅是昔日的一条运输线,它的主要作用是供人们前往圣城马丘比丘的朝圣之路。由于和帝都相连,一年四季中朝圣者、信使和运输队穿梭来往于这条山路上显得一片繁忙。古道沿途修建了哨卡、驿站和祭典中心。由于具备着丰厚的人文和自然历史背景,许多来瞻仰印加古文明的人相信,跋涉印加古道是最能体验这个古文明本质的一种旅行手段。

倾盆的雨,彻夜不停。而诺娅犯了一个菜鸟大忌:没及时更换雨衣,甚至没携带防水手套保护冻僵的手。高原的雨,冷到会吸魂的。很快她的手指没法动了,然后是四肢,连意识也开始不清醒。

公元十八世纪的时候,留尼汪岛还是个种植咖啡的农业区,在靠近沿海的山坡,到处是一望无边的咖啡种植园。大批马达加斯加和非洲的奴隶,被强制在咖啡园内从事繁重的体力劳动。一位叫“马法特”的奴隶,因不堪被雇主欺压,伺机逃出咖啡园,躲进了留尼汪岛上一片荒无人烟的山谷。

  同时我也祸不单行悲剧的患上了雪盲症( 在高山冰川积雪地区活动,稍不注意,忘记了戴墨镜,也时常被积雪的反光刺痛眼睛,甚至暂时失明。医学上把这种现象叫做“雪盲症”。 ),眼前的一切看起来都是模糊重影,好似白内障。我生怕失明,时不时拿起冻成冰的饮料瓶放在眼前看路。此时的情景是这样,一个白内障绝望的走在雪山上,还时不时看看饮料瓶。

  **赏景阿尔帕玛尤

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  “谢谢你救了我啊”我满怀感激地对他说。

  布兰卡山脉是秘鲁境内银妆素裹的雪山的代表,尽管在这个地区,登山探险活动已经开展了60年,但仍然有很多尚未有人攀爬的高难度线路存在。这里堪称世界上热带地区登山活动的最佳场所。同时布兰卡山脉也是登山旅游度假的理想之地——两个人背着包便可以开始这段旅程了。我和罗兰就是这样的登山搭档。接下来的30天里,我们将攀登在安第斯布满冰雪的蜿蜒山脉上。

每个人心里一定都有跌宕起伏的历险梦想。而长距徒步就像成年人的历险记。我喜欢历险的经历。有故事的旅程,它是旅途最好的一部分。我觉得我就是为了这种体验去的。

马伊多山的观景台,有旅游观光车直达,它从山下的圣保罗中央汽车站发车,每天约有三班车,全程仅需1.5欧元,还能坐车饱览马伊多山区的全景。

  我此时看清了这个男人的脸,人长的很清秀,看起来也就二十岁左右,眉宇间透着严肃,眼神很深远,这形象却完全不像二十岁的人该有的。

  我们在营地吃东西,睡觉,过了一下午。晚上早早就睡了,一来是因为太阳落山而气温骤降,二来第二天还是要早早出发。阿特松拉胡峰的南坡十分陡峭,这也正是我们选择攀爬的理由。这个坡面上有800米高的一段角度高达50到55度,让这段路程变得似乎没有尽头。

●缺盐边缘

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  **登山 登顶热带第一雪山

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  暴风雪一直在下,雪的深度到了我的膝盖,每迈一步都很费力。我深一脚浅一脚的走着,夹杂着冰雪的风吹在脸上如刀割般。莽莽的昆仑雪山,真他喵的大呀,我足足走了五天都没有能够走出去。反而越走越迷糊,彻底迷失了方向(找不到东南西北了)

  库斯科曾是昔日印加帝国境内所有大路的起始点,可以说“条条大路通向库斯科”。今天,作为昔日印加古文明中心的库斯科,也成为世界各地迷恋印加古文化的人们汇集的中心。

诺娅始终记得一个搭车走遍美国的朋友说的,这人生,故事才是最大的财富。走过千山万水,她终于也可以骄傲地说,现在我也是一个有故事的人了。

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  肚子饿了坚持着,口渴了抓起把雪就塞到嘴里,雪很凉吃进去就更加的冷。冻得我把衣服裹得越来越紧,紧得呼吸都困难,但风还是灌进去,我感觉身体已经不属于自己,意识逐渐模糊。

  **6040米的吉塔拉胡山(Nevado Kitaraju)在我们营地的南面向我们发出召唤。经常有被阿尔帕玛尤山吸引来的登山者到这座山一试身手。然而这座山峰陡峭的北坡最近因为雪崩而留下了疤痕,所以我们决定从西麓向山顶进发。经过一段很长的冰川跋涉后,我们来到了开阔的岩壁,经过宽阔的裂缝和冰岩,开始沿着陡峭的山体向顶峰冲击。一鼓作气通过了山壁顶端的小雪檐之后,我感受到了安第斯山两侧不同形式的雪——北坡坚硬的雪块在翻过山顶之后便是又深又松软了。吉塔拉胡山比阿尔帕玛尤山更高,也更靠南,因此在山顶可以看到周围群山更加美妙的景色。然而我们面对深深的雪层和令人畏惧的雪檐退缩了,没有继续沿着山脊朝真正的顶峰继续前行。

写在最后

在火山喷发过程中,强烈的地壳运动,使得一部分地表猛烈抬升,而另一部分地表却陷入下去,经过大自然的风化和雕琢,一种类似“漏斗”状的地貌最终形成。雨季来临时,雨水不断冲刷高耸的山势,而谷地却让汇集而成的雨水给浸泡,所有的便道,都会被雨水给冲毁。久而久之,冰斗便成了一处与世隔绝的地方。

我是个永远有力气的热血少年,喜欢旅游探险,结识了一群驴友去昆仑山探险(去昆仑山作死),没想到老天爷感冒了,下起了暴风雪。我在这暴风雪中与人群走散了。

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秘鲁探秘

A:我觉得,是我能变成今天的自己。这个过程连我自己都惊叹。徒步本不在我的人生规划之中,我也没有身体优势,却走下来了这些路,很不容易。它是惊喜,也是一个奇迹。

这片山谷没有通往外界的道路,奴隶马法特是靠着翻山越岭才得以进入山谷,继而靠采食野果、打猎为生。马法特逃跑的风声传开后,陆续有一些奴隶也随着跑进了山谷里,他们在山谷搭起简陋的房屋,在此处生活开来,马法特俨然成为这些逃跑奴隶的领头人。

  我闭上了眼等死,似乎听到了踩雪的脚步声,我心想幻听吧,最后失去了意识……

  到拥有璀璨文明和秀丽景致的印加古道

从22到24岁,三个疯狂夏天,三段漫长徒步。

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  登顶秘鲁第一高峰

2014年,137天,4200公里,太平洋山脊;

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  看着眼前的快递上的人名:陈海生。我的思绪又回到了五年前,这是我五年前的救命恩人给我寄来的快递,都这么长时间过去了,会有什么事呢?

  从世界上最令人期待的热带雪山

2013年,37天,800公里,科罗拉多栈道;

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  那个男人听到我起来后也醒了,撇了我一眼又躺下睡着了。

  **热身乌鲁

●有故事的人

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  6768米的瓦斯卡兰山(Nevado Huascaran)高大雄伟,相比起阿尔帕玛尤山的独特山体形状,这座山靠体积取胜。常规路线比较简单,而这座山峰又是秘鲁第一高峰,所以来这里登山的人自然不少。有时还有装备不齐的背包旅行者在这里进行他们人生第一次登山尝试。养精蓄锐之后,我们在第二天朝着瓦斯卡兰山主峰中较高的南峰发起冲刺。

而在22岁开启的徒步之旅,脚下无尽延伸的长路,眼前无限开敞的天地,更是引领着她一步步走向一个常人无法企及的世界。它是一种洗礼,是一种朝圣,是一场成人礼。

最后来说个小插曲:我们一行十人去留尼汪拍摄马法特冰斗,随身带了五架无人机航拍,结果一架在马伊多的半山腰丢失,一架在冰斗的云层里迷途。第二天,留尼汪当地的电台,还特意发出告示,希望山里的村民,外出时留意一下有没有中国游客丢失的无人机。留尼汪人的淳朴,真让我们十人拍摄团队感动。

  最后在他家住了几日等到暴风雪停后我便回家了,这次的探险(作死)让我不再热血珍惜生命,好好工作学习。据说那个旅游团最后只有我一个人活着回来了,其余的人都失踪在了莽莽昆仑之中。

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然而,徒步第一天,诺娅就暴露出户外菜鸟的真面目:新买的炉头怎么也装不上气罐,摆动半天,才发现炉头插反了。徒步第二天,一起出发的同伴就掉了队,剩下她一个人面对漫漫长路。在家“观战”的男友家人,更不停催促着她走一半就赶紧退出。

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此时的她,已经24岁。三年成长,她用整整329天,徒步走过了8500公里

如果你不想徒步,可以选择登上马伊多山的观景台,从观景台上远眺留尼汪岛的最高峰内日峰和马法特冰斗。观景台离内日峰很近,通常普通相机就能很清楚地拍摄内日峰,而冰斗,便处在观景台的下方,马法特谷地神秘之处,在观景台上可以一览无余。

  我躺下是闻到了奇怪的味道,这是香水味和臭味混合在一起的奇怪味道,有些刺鼻,那时的我疲惫至极也没有太在意,后来想起来还真是细思维恐怖。

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吸取生命中所有的精华

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